Интервью с историком моды Анной Шиловой

  • 3851
  • 0
  • 21 Мая 201219:47

Все мы с течением нашей жизни совершаем открытия. И пусть даже их уже кто-то совершил для нас, мы все равно ощущаем трепет первооткрывателя, когда узнаем что-то новое, которое кстати, может просто оказаться хорошо забытым старым. Особенно часто, подобная ситуация складывается в модной индустрии. Невероятно, но разглядывая архивные черно-белые фотографии прошедших лет невольно удивляешься тому, что плиссированная юбка была в моде почти 100 лет назад, а актуальный сейчас клатч (тогда он назывался редикюль) появился и того раньше - в середине 19 века, и таких примеров сотни! Прикосновение к истории дает не только знания, но и вдохновение, которое находит реализацию как в творчестве, так и в обыденной жизни. Возможно, поэтому в данный момент в современном обществе так велик интерес к истории моды. А, что как не беседа с человеком, который профессионально увлекается данным вопросом, поможет найти правильное направление и получить ответы на интересующие вопросы. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью с Анной Шиловой, историком моды.

Историк моды - интересная, но немного загадочная деятельность. Скажите, кто такой историк моды в современном мире и в чем заключается его "миссия" для общества?

Анна Шилова: «Историк моды» - деятельность как раз не загадочная, а довольно конкретная. Любой историк занимается изучением дошедшего материала – исследует, что происходило в определенные периоды, по каким причинам, как разные события и явления связаны между собой, почему они сходят на нет и т.д. Соответственно, историк моды пытается понять, почему костюм в разные периоды времени выглядел так, а не иначе, как это может быть связано с укладом жизни людей и общества. При наличии возможностей имеет смысл собирать коллекцию. Кстати, людей, которые занимаются осмысленным собирательством, не так уж мало. Многие выискивают интересные вещи – на барахолках, в поездках, по друзьям. Если набор подбирается, исходя хоть из какой-то концепции – у него есть шанс со временем стать коллекцией.    Еще одна грань исторической работы – прогнозирование будущих тенденций. Она логично вытекает из знания прошлого – когда понимаешь, почему что-то случается, причем именно так, как случается, есть вероятность верно спрогнозировать развитие явления в будущем.   У нас в стране традиционно – путаница с понятиями. По-хорошему, историк моды – это работник музея, галереи, исторического университета или другой организации, занимающейся исследованиями прошлого и будущего. Но, поскольку, с музейно-образовательными учреждениями моды государственного уровня у нас полный "швах", то как таковых «историков моды» у нас и нет.   Если говорить обо мне, то сама я, как «историк моды» представляюсь крайне редко. Во-первых, это только одна грань того, чем я занимаюсь – готовлю материалы, читаю лекции по истории Домов моды, разбираюсь с подноготной разных модных явлений. Например, как меняются модные тенденции после разного рода политических и экономических потрясений. При этом, по-хорошему, такая исследовательская деятельность не всегда связана с историей и должна называться по-другому. Но как? Критик моды? Но это скорее человек, который дает оценку коллекциям, дизайнерам и т.д. Я делаю такие обзоры, но мое влияние на процессы, происходящие в российской моды еще не столь велико, чтобы можно было говорить о «критиканстве». Другие варианты – эксперт или аналитик моды? Но, это тоже слова, которые могут быть не очень понятны. Ну, а называть себя экспертом – это, по-моему, примерно как заявить со стула в центре комнаты «Здравствуйте, я суперзвезда». Так что, получается историк – это просто более-менее понятное название такой деятельности: человек занимается модой, но не «шмотками», а «по-умному».     
Чем вы можете объяснить огромный интерес к моде прошедших лет среди дизайнеров, выражающийся в практически постоянным обращениям в своих коллекциях к стилям различных эпох? Как вы считаете, это происходит от отсутствия новаторских идей, когда проще ввести в моду то, что проверенно временем и в любом случае покорит публику, или по какой-то другой причине? 
Анна Шилова: Во-первых, к стилям прошедших эпох придумали обращаться не в 20-м веке. В эпоху Возрождения ссылались на моду Античности, в начале и середине XIX века вспоминали Средневековье и Рококо. Так что, даже идея «тырить» - уже сама по себе заимствованная. Плохого в этом ничего нет – если дизайнер берет идеи из прошлого и перерабатывает их на современный лад. Но, перевод на язык современности должен быть обязательно – иначе вещь будет выглядеть морально устаревшей.    А кризис идей, правда, имеет место быть, причем не только в сфере моды и изящных искусств, а вообще во всем. Наш мир меняется и никто не знает, что будет дальше, как будут организованы политические, экономические процессы? Соответственно, от этих неопределенностей наблюдается и большой «кризис идеалов». Что правильно? Что красиво? Как надо выглядеть? Как себя вести? Четкого ответа на этот вопрос нет нигде и ни у кого, вот мир моды и обращается к идеалам, проверенным временем. 
  А насчет того, что любая цитата прошлого будет принята публикой и поэтому она безрисковая для дизайнера и владельца бизнеса – это, скорее, спорный вопрос. Например, идеалы 50-х или 70-х приживаются хорошо, потому что легко адаптируются к современности. А вот 60-е и 30-е, которые дизайнеры предлагают достаточно часто, внимания «ширнармасс» не завоевывают.

Сейчас существует огромное количество сайтов, в основном зарубежных, которые занимаются продажей винтажных дизайнерских вещей. Что для вас винтаж? Смогли бы вы пойти на официальное мероприятие в платье старше вас?
 

Анна Шилова: Во-первых, любое просвещение – это хорошо, так что, чем больше люди смотрят, узнают, читают и изучают – тем лучше. Пусть лучше смотрят (или покупают – это уже как кому повезет) на красивые дизайнерские вещи, чем на какую-нибудь жуть. Я различаю две стороны «винтажной» медали – действительно ценные вещи, достойные коллекционирования и баловство. То, что представляет настоящую ценность очень дорого и надо уметь различать зерна от плевел, чтобы не набрать на сайтах ерунды по цене автомобиля. Но большинство того, что продается – это просто старые платья и не более того. Далеко не все панталоны представляют какой бы то ни было интерес только потому, что им сто лет. Вот об этом часто забывают. Вкладывать деньги имеет смысл в вещи, которые отражают дух дизайнера, воплощают его представления о прекрасном и т.д. И даже в коллекциях великих мастеров таких – не 100%. Так что, винтажем нужно заниматься, как и любой другой деятельностью – либо хорошо и со знанием предмета, либо никак.   Что касается винтажа на каждый день – у меня в этому сложное отношение. Поскольку долгое время у нас одевались в стиле «дорого-богато», то сейчас считается «круто» выглядеть нарочито небрежно, некрасиво, неженственно. Грубые ботинки, джинсы, растянутые майки, очки. И винтаж – это из этой же оперы. Непонятные странные платья, куча брошек с блошиных рынков, как противопоставление загару и пергидриту. Конечно, если выбирать из двух зол, то ботинки и брошки будут получше "дольчехабаны". Но, с другой стороны, многие образы с вкраплениями винтажа – не столько красивые, стильные и модные, сколько попытка противопоставить себя каким-то традиционным ценностям. Так что, я за то, чтобы подавать винтаж достойно и по поводу, и конечно, хотела бы быть достаточно модной и классной, чтобы достойно носить платья старше себя и не выглядеть в них, как ряженая на маскараде. Ведь, здесь какая штука – чем ярче, самобытнее и неординарнее вещь, тем ярче, самобытнее и неординарнее должен быть человек, который ее носит. Так что, покупка и выгул такого платья – это своеобразный вектор роста, возможно, я буду их носить, когда стану экспертом моды. :-)                                                         Как историк моды, кого из современных дизайнеров вы могли бы выдвинуть на позицию "легенды" в будущем? Есть ли такие имена для вас в России?

Анна Шилова: Легендой всегда становится дизайнер, имеющий свой почерк, яркий художник, который при этом угадывает (или совпадает) с идеалами и потребностями общества. Как Шанель, Лоран или Диор. Правда, есть легенды и для «внутреннего пользования» - которых знают и ценят профессионалы индустрии, но не особо привечает широкая аудитория. Время покажет, кого запомнят из ныне живущих, но с талантами у нас все в порядке. Есть Галльяно, Раф Симонс, Миучча Прада, Виктор и Рольф, Лакруа, Лагерфельд. В общем, не хочется быть капитаном Очевидность и перечислять  имена, которые и так всем известны, но я, кстати, в этом вопросе оптимист – я думаю, талантливых сейчас точно не меньше, чем во времена Шанель. О русских дизайнерах говорить пока рано, но то, что процесс прошел и, вроде, пошел куда надо – это факт. Так что лет через 20 (а это не такой большой срок, на самом деле), можно будет уже говорить о русских легендах. Я так всецело на стороне тех, кто делает это трудное дело.

  Какую литературу или интернет-сайты вы порекомендуете тем, кто для себя интересуется историей моды?

Анна Шилова: Самый толковый способ - изучать сайты главных мировых музеев моды, там представлены ссылки и на литературу, и на статьи, и вообще создается представление о тенденциях в этом вопросе. Тем, кто хочет глубоко погружаться в предмет, могу посоветовать книги издательства НЛО, у них есть самые разные книжные серии. Часть книг, конечно, не прочитаешь по диагонали, надо будет хорошо так вникать, но зато есть шанс правда чему-то научится. Наконец, кто хочет двигаться в прогулочном ритме – изучайте фотоальбомы великих – от Родченко и Ирвина Пена до Ньютона. Собственно, лучший способ создать что-то путное – учится у самых лучших.
  Какими проектами вы сейчас занимаетесь?

Анна Шилова: В данный момент читаю лекции по истории Домов моды, делаю материалы для разных изданий – от глянца до «толстых» журналов. В общем, иду своей дорогой, чтобы наконец уже на полном серьезе называться «экспертом» и носить винтажные платья. :-)  

 

Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Анна Шилова,что за реверансы в сторону сильных мира сего?!Каким это чудом Раф Симонс затесался в компанию таких гениев ,как Джон Гальяно,Прада,Лакруа и Лагерфельд?Уж не тем ли самым,по воле которого вышеуказанный Раф занял кресло кр. директора DIOR?
Расскажите лучше нам всем правду,почему ,на самом деле,LVMH избавились от Джона Гальяно!Уже давно никто не верит в раздутый до гротескных размеров скандал и клоунаду с поиском кандидатов.Всем уже давно понятно,что все кто упоминались ранее,как возможные претенденты на пост кр.директора DIOR,ОТКАЗАЛИСЬ от"такой чести"!
 
Анна Шилова
спасибо огромное за ссылки!! информация никогда не бывает лишней. тем более, что многие правда как будто специально сочиняют каверзные вопросы. причем, не всегда ясно - зачем. то ли узнать ответ, то ли продемонстрировать, какие они-де умные, а лектор (или автор статей) - дурак)))
когда буду вещать перед публикой - обязательно упомяну, что часть идей родилась в ходе нашей дискуссии)), так что еще раз повторюсь - спасибо вам!!
Ирина
Анна! Как можно с Вами связаться, чтобы пригасить Вас на эфир?!
С Анной или с автором статьи? Предлагаю через фейсбук.
 
Уууу, к шапочному разбору, но вот и мои пять копеек (на всякий случай). По моему скромному мнению таки рановато Рафу Симмонсу в компанию к Миучче, Джону, Карлу и Кристиану (Лакруа). И дело я думаю тут даже не в стилях, которые они исповедуют. И даже не в назначении Симмонса в Диор. Просто последние четверо – это уже знаковые фигуры для моды, дизайнеры, вошедшие в учебники и пособия, их имена – фактически синонимы моды. Их работы выставляются в музеях, им посвящают персональные выставки, об их творчестве издаются альбомы. Кстати они вошли в историю не только как творцы, но и как исключительно яркие личности, обладающие неповторимой харизмой.
У Симмонса в этом смысле скажем так – все пока впереди, мне кажется. Кстати Виктору и Рольфу тоже немного рановато (очень талантливые дядьки – мне они нравятся в тыщу раз больше чем Симмонс, да и с харизмой у них на порядок лучше).
Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится? ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным   продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в ин-ю – «Этот парень  уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била.
О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного Диор дизайнера заговорили только после скандала, да и то… По моему по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». 
Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки :) Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется. Ведь самое то интересное, что сам Кристиан Диор изобрел свой знаковый New Look именно в пику послевоенному минимализму, как бы гимн женственности и роскоши…
Но вот, кстати, назначили в бренд Kenzo каких то американцев вместо Антонио Марраса. Я ранее брендом Kenzo не интересовалась, но на этом сайте люди порекомендовали. Посмотрела -  а ведь прекрасные были коллекции. Однако то, что сейчас творит эта парочка (кажись они тоже минималисты – по крайней мере, бренд курирует Дельфина, дочь Арно, она любительница минимализма) просто не в какие ворота. Одежда просто страшная, я не специалист по моде, но, честно говоря, мне трудно представить, кто такой ужас оденет, да еще за деньги. Я, разумеется, не к тому, что Симонс Dior обязательно также изуродует. Он вроде не такой, но… С оценкой его работ пожалуй согласна с Mari J, но признаю, что это уже имхо (тем более я не профессионал).
Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет.
Анна Шилова
Мария, вы не к шапочному разбору - у нас был антракт, теперь - второе отделение, вэлкам)))
слушайте, как круто все ориентируются!! это оочень здорово!! а то обычно все комментарии - в стиле бивиса и батхеда "круто" или "отстой". так что делаю вывод - если как модный аналитик я могу ошибаться, перечисляя Симонса в одном ряду с Прада или Лакруа, то как журналист делаю все правильно - вон какая реакция!
вообще, кстати, интересно, куда приведут все эти модные перепетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов правда волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((
"есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов правда волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь((("
Истинно так, многие говорят об этом :((((( http://lady.pravda.ru/articles/fashion/chronos/11-05-2012/8380-fashion_sales/
Жаль только - кассу Диор сделал благодаря работе ДжГ и спекулировал на его работах весь последний год (Jadore, который в Китае расхватывают как горячие пирожки в свое время раскрутил именно он):(((
Про развернутые комменты - как говорится дыма без огня не бывает. Вам спасибо за дискуссию :)
 
чувствую надо делать статью по мотивам комментариев))
Анна Шилова
Маша, я тоже хотела это предложить)) даже не статью - роман публиковать))
Делайте!Очень вовремя,или ,даже,давно пора!
А вот опорные вопросы от меня.
По какой причине бренд JOHN GALLIANO,основанный в 1994 г.был превращен в S.A.(акционерное общество)  в 2008 и львиная доля (91,5%) продана Дому DIOR-читай LVMH
источник http://investing.businessweek.com/
Почему именно эта доля осталась самому Джону Гальяно,это чтобы право голоса не имел со всеми вытекающими?Не связано ли это со смертью Стивена Робинсона в 2007 о которой ,совершенно неожиданно,Джон упомянул на суде?
Почему на суде над Джоном Гальяно в качестве средства давления на свидетелей защиты было использованно нелегальное видео с сомнительной раскадровкой,которое само по себе должно  было являться нарушением прав человека? 
Почему из бытовой ссоры соорудили мировой скандал и травлю в СМИ,не забыв прицепить "расистские высказывания" для вящей убедительности и те же самые"расистские высказывания" Жана-Поля Герлена занимали мировую общественность ровно полтора дня?  
Влада
а у Жана-Поля Герлена отнимать нечего было, кому он нужен
Кому интересно, статья по итогам дискуссии -http://www.intermoda.ru/doc/MaryTur/dom-christian-dior-diskyssia.html
интересно, спасибо )
Ух ты... Еще как интересно, почитаем:) Большое спасибо!