На Красной площади, на Васильевском спуске прошла очередная Российская неделя моды RFW, где более пятидесяти дизайнеров из России, Украины, Белоруссии, Великобритании, Испании и Перу показали коллекции осень-зима-2006/07. Дефиле наблюдала обозреватель "Известий" Лидия Шамина.

Сравнивать московские недели моды с парижскими и миланскими некорректно: те проводятся почти полвека, нашим - чуть более десяти лет. Тем не менее стоит - хотя бы для того, чтобы понять, куда и как двигаться дальше российской моде. Организатор Недели, продюсер Александр Шумский, отлично понимая состояние российской моды и ее проблемы, вот уже который год упрямо пытается хоть как-то столкнуть ее с места. И с помощью лекций специалистов — как на тему маркетинга в индустрии моды, так и историко-культурных, заполняющих пробелы в профобразовании. И в виде всевозможных pre и after pаrty, где жертвы моды всех возрастов (от тинейджеров до модных старушек) могли бы не просто отведать спонсорских напитков и покрасоваться друг перед другом, но и обсудить показы.

Впрочем, те, кому они действительно интересны, два дня толпились в show-room в ГУМе, где модели можно было и рассмотреть, и ощупать со всех сторон, включая изнанку (качество изнаночных швов, как известно, определяет профессионализм дизайнера).

Нетрудно заметить, что внешне на RFW все ориентировано на Запад. Тут и бюллетени, и пресс-брифинги, и подробные пресс-релизы. На стульях разложены глянцевые модные журналы — бери не хочу. Стрижки и укладки с помощью спонсора, бесплатная раздача конфеток, приглашенная певица Валерия поет вживую на показе Jenny Packham. Не забыли о приветствии министра культуры. И о "Мисс Вселенной" Наталье Глебовой на открытии. И о борьбе против СПИДа: семнадцать дизайнеров наперебой предлагают авторские маечки с антиспидовыми сюжетами.

При этом, конечно, секьюрити хамят, за бесплатным кофе очереди, музыка грохочет так, что приходится орать друг другу на ухо, но это дело привычное и далеко не самое печальное.

Удручает другое: амбиции дизайнеров, почему-то запрещающих пускать публику в пустой зал за полчаса до показа, и сами коллекции. По сути дизайнеры должны представлять модели prеt-a-porter, то есть вещи, которые, сняв с вешалки, можно надеть и выйти на улицу. Не тут-то было: большинство моделей — как из страшного сна, скроены с помощью тупых ножниц, сшиты на сломанной машинке. Из нескольких десятков коллекций разве что десяток соответствует европейскому уровню (на что и равняемся) хотя бы по качеству исполнения.

Мы идем своим собственным путем, так что мало кто из участников RFW думает о том, что созданная вещь должна быть удобной (а не поражающей воображение), эстетически грамотной (а не вычурной), наконец, просто продаваемой. Творцы выше этих неважных моментов: куда приятнее ощутить себя широко известным в узком кругу фанов, чем сталкиваться с этими неприятными практическими жизненными вопросами.

А чтобы у читателей не создавалось впечатления однобокости взгляда на прошедшую Неделю моды, обозреватель "Известий" поинтересовалась мнениями специалистов — теоретиков и практиков моды.

Ольга Михайловская, директор отдела моды журнала In Style, информационного спонсора RFW:

"Апельсины у нас не вырастут"

"Москве никогда не стать столицей моды. Не растут у нас апельсины и не будут расти. А если их выращивать искусственно, они будут невкусными. Поэтому если в стране есть пять серьезных дизайнеров, то и этому надо радоваться. В стране школ дизайна практически нет, преподаватели в них плохие — откуда взяться хорошим коллекциям? Но проводить недели моды надо — чтобы выявить пять настоящих, надо отсмотреть сто пять разного уровня дизайнеров".

Александр Васильев, историк и аналитик моды:

"Красноармейцы" ходят по кругу"

"Мода рождается только там, где есть огромный прилив сил со всех сторон. А все наши дизайнеры — это только наши, внутренние дизайнеры. И все их идеи могут рождаться либо в виде блеклого копиизма западных коллекций двухлетней давности, либо в стиле рюсс в двух версиях: "Советские звезды", как у Дениса Симачева, либо "Анна Каренина", как у Юлии Яниной. У нас совершенно нет свежей идейной крови из-за закрытости нашей страны, а также из-за антагонизма организаторов недель моды. Раньше их было вообще четыре, сейчас осталось две, но нужна, безусловно, одна. Я думаю, победит Александр Шумский — он делает больше для образования отечественных дизайнеров.

Говорят, что нет денег, но даже из бумаги можно создать свежую идею. А мы видим стагнацию идей. Потому что педагоги школ моды — люди старой формации, которые уверены, что рисунок — это самое главное. Отсюда уродливые коллекции типа "Красноармеец". Но самое-то главное — крой. Неужели мы будем судить о творчестве Гальяно или Лагерфельда по тому, какие круги они нарисовали? Плевать, как это нарисовано, важно, как это выглядит на подиуме. Я уж не говорю о том, что у нас не учат, как организовать рекламную кампанию, как выстраивать дефиле".

Анна Лебсак-Клейманс, директор Fashion Consulting Group:

"Из двух дорогих костюмов покупатель всегда выберет западный"

Все коммерчески успешные российские марки работают в среднем ценовом сегменте. Там большие обороты, и там работают многие сильные дизайнеры. Но показы марок, ориентированных на массовую аудиторию, — это "маркетинг", а не произведение искусства. Не в массовых, а именно в люксовых коллекциях есть возможность для творческого эксперимента и яркого зрелищного шоу.

А здесь пока не сформирован рынок для люксового бренда "сделано в России". Российский покупатель люкса из двух дорогих костюмов, продающихся по одной цене, не раздумывая, предпочтет изделие с логотипом западной марки, а не бренд российского дизайнера.

Можно сетовать на отсутствие правительственных программ развития, но это непродуктивно. Все же выход есть. Уже появляются первые умные российские спонсоры, игроки других сегментов премиального рынка России. Они не оказывают давления на дизайнера, не атакуют логотипами, а разделяют его эстетическую позицию, его творческую философию. Яркий пример — Дмитрий Логинов и его уникальное сотрудничество с премиальным брендом соков Caprice. Благодаря таким российским меценатам можно поднимать стоимость люксового модного бренда "сделано в России".

Наталия Сеничкина, байер бутика Cox:

"Это просто пародия на западные идеи"

Наши дизайнеры недостаточно качественно, а иногда и просто пародийно копируют западные идеи. Это обидно, потому что были времена, когда в моде Россия задавала тон всей Европе. Решение проблемы на данном этапе я вижу в грамотном спонсорстве, но и дизайнеры должны эстетически грамотно выстраивать свои коллекции применительно к нашей действительности, не ориентируясь на Запад. Разумеется, тормозит дело полное отсутствие маркетинговой грамотности, поэтому нам еще работать и работать — во всех областях модной индустрии, которой в России пока нет.