85 лет российскому глянцу

На самом деле история российского глянца насчитывает 228 лет, поскольку началась в 1779 году, благодаря стараниям Н.И. Новикова, выпустившего первый отечественный гламурный журнал "Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета". Сегодня такой глянец сочли бы слишком авангардным: сказки, поэмы, эпиграммы, переводы Овидия и Расина, пьесы Сумарокова и модные гравюры. Светская публика XVIII века не смогла по достоинству оценить издание, так что журнал выходил только в течение одного года, и следующее глянцевое издание – "Магазин английских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и иллюстрированными рисунками" увидело свет лишь в 1791 году, спустя 12 лет.

«Я теперь хозяин, кухаркой была до 23 года, а теперь в Кремле дела вершу вместе с партией», - признается Т. Шаповалова, член президиума II Всесоюзного съезда колхозников ударников. («Крестьянка», 1935, №3). Журнал "Крестьянка" – это первый советский журнал, основанный в 1922 году Отделом по работе среди женщин ЦК РКП (б). Единственное глянцевое издание, пережившее сталинскую, хрущевскую, брежневскую, горбачевскую эпохи, сумевшее сохранить свой особенный стиль в наше непростое время. Секрет популярности "Крестьянки" – в искренней любви к читательницам, которые могут быть блестящими политиками, чудесными домохозяйками, талантливыми предпринимателями, свободными художниками или скромными труженицами села. Главное, что героини по обе стороны издания остаются женщинами. Как менялся идеал женщины – советской и российской - с 1922 года по 2007 рассказывают 48 обложек журнала "Крестьянка".

20-е: ДЕРЕВНЯ – КЛАДЕЗЬ МОДНЫХ ИДЕЙ

В 1925 году на Всемирной выставке в Париже платья, выставленные в павильоне СССР, произвели фурор и были удостоены высшей международной награды – Гран при. Автор уникальных моделей, Надежда Ламанова, изысканные наряды которой до Революции пользовались большим успехом у царской семьи и знати, использовала в коллекции домотканый холст и рушники - вышитые и вытканные полотенца, собранные по знакомым и купленные в деревнях. "Крестьянскими" были даже пуговицы - из дерева и соломы. Французские глянцевые шелковые платья, расшитые бисером, украшенные бахромой, мехом, кружевом - оплот ар деко – не выдержали конкуренции.

За три года до всемирного признания советской моды, в 1922 году вышел первый номер журнала "Крестьянка". К читательницам обратился председатель ВЦИК М.И.Калинин и разъяснил, какова роль журнала в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни СССР. Роль серьезная и ответственная. Отсюда и статьи: «Что дала крестьянке Октябрьская революция», «Советская власть и церковь», «Что такое трактор», «Брак и крестьянка», «Как организовать культурно-просветительную работу»…

30-е: КРАСОТА – ЭТО НЕ СТРАШНО

Сила воздействия изобразительного искусства на массы была хорошо известна не только редакторам популярных западных журналов. Над стилем журнала "Крестьянка" работали знаменитые художники Родины. Первым иллюстратором журнала, автором фирменных шрифтов и логотипа стал Борис Владимирский. Работы мастера агитплаката хранятся в Музее революции и Государственной Третьяковской галерее. Наиболее известны его картины «Женщина-агитатор в гражданской войне», «В штабе», «Будущий конструктор». Много лет с журналом "Крестьянка" сотрудничал главный художник Гознака Иван Дубасов, автор всех бумажных дензнаков СССР, самой высокой по достоинству медали СССР «Золотая Звезда» и ордена «Материнская слава» 3-х степеней. В журнале «Крестьянка» за 1923 год помещено более 60 рисунков талантливого графика. В 1924 году - 120 рисунков с авторской подписью. В 1925 году большинство номеров журнала открывается обложками с рисунками Ивана Дубасова. В 1930-е годы обложки журнала стали украшать модные коллажи, как правило, без авторской подписи.

В городе девушки, одурманенные верой в независимость и равноправие, носили короткие, свободные, прямоугольные платья, английские спортивные костюмы. В деревне никак не хотели забывать про старинный, исконно русский идеал женской красоты: формы должны быть пышными, цвета – яркими, так что юбки шили широкие и длинные, по щиколотку, а кофты носили узкие, с высоким воротником-стойкой. Городская мода была страшно далека от деревенской, но могла во имя высоких политических идеалов взять на вооружение какой-нибудь крестьянский сюжет. Например, в число популярных для эпохи рисунков ткани – электроламп, машин, паровозов, кубистических орнаментов входили и трактора, и снопы сена, и собственно крестьянки на сборе урожая.

Сегодня, как и в 30-е, актуальны блузы с пышным рукавом-окороком и сарафаны, которые можно встретить, к примеру, в футуристической коллекции Princess and Frogs. Пышные юбки вы найдете в бутиках Valentin Yudashkin и Ianis Chamalidy, оригинальные принты – в Chemistry у Леонида Алексеева, предельно женственные платья – у Татьяны Сулиминой. Все нюансы стиля - в Галерее Русской Моды.

40-е: ЭТО ПО-МУЖСКИ

Вторая мировая война, как и первая, заставила женщин освоить мужские профессии, и вместе с ними – мужские гардеробы. Ушанки, ватники и кирзовые сапоги, носки поверх чулок, пиджаки и пальто, стянутые кожаными ремнями, - новая одежда для выживания. Не новая, конечно, потертая, поношенная, перешитая из военной формы, сшитая из солдатского сукна или роскошной офицерской шерстяной ткани, но довольно удобная, практичная, теплая. Летом можно было позволить себе платье, веселое, приталенное, воздушное, лучше с плечиками, ультрамодным аксессуаром, так же перекочевавшем из мужского костюма в женский.

"Обтрепанные края обжигают на плитке и затем обрывают, вытягивая нити ткани. Так же прожигают дыры в середине одежды, потом пальцами осторожно прорывают ткань. Втирают в поверхность костюмов охру и масляные белила, и ткань приобретает выгоревший, пропотевший вид". Это рекомендации Р.В. Захаржевской, знаменитого историка, художника по костюму, относятся к постановкам пьес, посвященных Второй мировой войне. Искусно потертые вещи, так же как и настоящий винтаж, по-прежнему в моде. Старая гимнастерка-принт украшает блузу и платье alenaakhmadullina сезона осень-зима 2007-2008. Эффект выцветшей ткани – один из самых сильных в коллекции Татьяны Сулиминой (Галерея Русской Моды). За старые, добрые, знакомые с детства вещи выдают свои новые модели Marc Jacobs и Marc Cain. Жив и ватник: ищите его у Pirosmani, так же в Галере Русской Моды.

50-е: В ПОИСКАХ МИРА

Нашим дедам и прадедам хотелось, чтобы что-то осталось на память о войне. Не так, как в музеях – пробитая пулей каска, потертая гимнастерка, стоптанные сапоги, планшет, карта, винтовка. Чтобы было что-то из спокойной, мирной жизни. Военные трофеи – это сувениры, которые помнят о войне, но созданы исключительно для мира. Например, бесконечный фарфоровый сервиз, часы с огромным циферблатом на ремешке и, конечно, необыкновенной, неземной красоты платья из натурального шелка, которые часто оказывались роскошными пижамами или комбинациями. Жены и сестры надевали эти платья, надевали комбинации и даже ночные рубашки, чтобы сходить в кино с мужем, или просто пройтись с ним по улице. Вещи, особенно вещи не первой необходимости, так успокаивают, так примиряют с жизнью.

В 1950-е годы в журнале «Крестьянка» появились новые иллюстрации, надежные: репродукции картин известных художников. Читательницы вырывали красивые страницы, украшали ими свои углы, комнаты, дома и дачи. Так любил украшать собственную дачу в Волынском и Иосиф Сталин. Из всех картин вождь особенно любил «Девочку с ягненком». Увидел как-то фотографию в «Крестьянке», вырезал и поручил поместить в рамку. Всюду возил работу с собой. После смерти Иосифа Сталина «Крестьянка» поместила его портрет на обложке в траурной рамке.

Как стать девушкой с обложки 50-х? Сделать сложную прическу, подобрать оригинальную шляпку, купить пальто с необычным отложным воротником, сшить на заказ у любимого дизайнера блузку на маленьких пуговичках и юбку, чуть прикрывающую колени. Вам подойдут модели Ilya Chelyshev, Valentin Yudashkin (Галерея русской Моды) и Alexander Arngoldt. Так же в теме: Louis Vuitton, Jitrois и Dior by John Galliano.

60-е: ЦВЕТ СВОБОДЫ

Цвет крови, свежей, молодой, новой – любимый цвет Революции в России. Любимый, но не единственный. Оттепель, к примеру, ассоциируется с черным цветом. Черный, традиционно траурный, чопорный, строгий стал для шестидесятников символом свободы. Свободы от агитационного красного, от беззаботного белого, от всей неестественно радостной палитры в одежде, призванной демонстрировать, как на неизбежной маевке, что жизнь – прекрасна, потому что она протекает в лучшем государстве мира – СССР. С формами костюма произошло обратное: на смену строгости пришла мягкость, без которой невозможна раскрепощенность, а отсюда – один шаг до свободомыслия. Женщины все реже надевали узкие юбки и двубортные партийные пиджаки в белую полоску. Им стали нравиться облегающие черные свитера под горло, свободные жакеты с рукавами три четверти, нейлоновые блузки, плащи из болоньи. Их головы украшали непростые прически, повторявшие стиль Брижит Бардо в фильме "Бабетта идет на войну". Они стали пользоваться косметикой, рисовать стрелки, красить губы, пудриться и даже в деревне носить лодочки. Только от целомудренных комбинаций не отказывались, в отличие от городских девушек.

Обложки "Крестьянки" в эпоху свободы становятся более теплыми, нежными и… разными: героини оставляют трактор, чтобы полюбоваться чистым небом, участвуют в соревнованиях по горным лыжам, позируют фотографу на фоне бесчисленных, огромных мотков кабеля. Более того, на обложке журнала может оказаться не типичная крестьянка, к примеру - жительница Чукотки с томиком Ленина в руках.

Сегодня можно дать волю ярким краскам, а значит, и чувствам, выбрав что-нибудь от Emilio Pucci или Leonid Alexeev Femme сезона весна-лето 2008. Можно, наоборот, спрятаться в черном всех фактур и оттенков от Larissa Pogoretskaya (Галерея Русской моды) или Giorgio Armani. Можно сделать ставку на свободные формы – в костюмах Marni или Pirosmani. Стать свободным никогда не поздно.

70-е: ЖЕНЩИНЫ В БРЮКАХ

Современный, иностранный, фирменный костюм – кратчайший путь к свободе. В 60-е достаточно было обладать только одним комплектом модной одежды. В 70-е гардероб должен был уже постоянно пополняться. Заветные магазины - "Березки" и "Альбатросы", где заграничные товары продавались за чеки и бонны, знакомые продавщицы в комиссионках, опасные фарцовщики и совершенно неожиданно открывшаяся возможность самостоятельной поездки за границу, пусть даже в соц. лагерь. Мода, еще недавно абсолютно бесправная в советском пространстве, теперь начала брать свое. Колготки были страшным дефицитом, что не мешало девушкам носить мини-юбки и даже мини-шорты. Сапоги считались спортивной обувью: для похода в лес, по грибы, на рыбалку, но вдруг оказалось, что сапоги могут быть элегантными, экстравагантными и, например, зимними. После популярных искусственных тканей настоящим открытием оказалась натуральная кожа, матовая и лакированная: о сарафанах и брючных костюмах мечтала вся передовая молодежь. Еще были свитера-гольфы с длинным черным воротом, туфли на платформах, обтянутые голубой тканью в мелкий полевой цветочек, шубы из ультрамодного искусственного меха… но главное, были брюки. Именно с брюк, которые можно носить везде и всегда, начинается свобода женщины.

В журнале "Крестьянка" в эту эпоху много модной свободы: яркие цвета в костюмах героинь фотосессий, романтичные блузы, стильные рубашки мужского покроя, оригинальные аксессуары. Многие фотографии кажутся абсолютно современными: девушка - шофер, заплетающая косу, - отличная идея для модной съемки.

Как вспомнить 70-е и остаться в нулевых? Самые веселые цвета и аксессуары ищите в бутиках Kogel и Body Boy. Оригинальные кожаные костюмы с перфорацией – в бутике Chemistry. Кожаные жакеты и пальто – у Larissa Pogoretskaya. Быть оригинальным в наши дни по-прежнему не просто: нет дефицита и нет запретов. Но можно хотя бы попытаться.

80-е: СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ

У нас никогда не было своей моды, но мы и не мечтали о ней. Как не мечтали о настоящей, западной свободе. Предсказуемость жизни неизбежно приводит к предсказуемости быта, внешности, одежды. Как здесь может появиться мода? Нужны хоть какие-то перемены. Перестройка дала шанс отечественным модельерам, и они им воспользовались. В 80-е стали строить свои Модные Дома Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. В 80-е началась карьера Виктории Андрияновой, Ирины Крутиковой, Татьяны Парфеновой. В 80-е появились первые дерзкие отечественные принты: серп и молот, красная звезда, "правда", "перестройка", "вся власть поэтам". Но настоящими, не придуманными, все еще считались "фирменные" вещи: джинсы, блузы "летучая мышь" актуального сегодня фиолетового цвета, комбинезоны из черного и коричневого вельвета в крупный рубчик, велюровые брюки, галифе, бархатные костюмы, рейтузы, которые сейчас мы называем леггинсами, широкие пояса на резинке с лакированной застежкой и много-много яркой и крупной бижутерии. В счастливой тогда, процветающей Грузии мастера создавали настоящие модные луки, так что в Тбилиси можно было приехать советским человеком, а уехать вполне западным.

Авторы "Крестьянки" в эпоху Перестройки пытаются выйти на свободу вместе со всей страной: в 81-м героиня журнала – счастливая девушка со снопом сена, в 85-м - немолодая женщина, зоотехник села Коровицы, в 88-м на обложке – 4 девушки в пестрых модных нарядах, смеются, не смотря на заголовок: "им завтра перестраивать деревню", в 89-м журнал украшают молодожены: невеста в белом платье сидит в чистом поле и ест арбуз. Это иллюстрация к заглавному материалу номера: "Не отодвигайте молодых в конец очереди".

Действительно, почему мы доверяем только проверенным временем маркам? Хотя бы раз в сезон можно и рискнуть. В Галерее Русской Моды есть бутики мэтров отечественной моды: Валентина Юдашкина и Ларисы Погорецкой, и есть бутики совсем молодых дизайнеров, которые еще только надеются, что их имена превратятся в известные бренды: Александра Киаби, Ася Когель и Надежда Орлова, Татьяна Сулимина, Ия Йоц…

90-е: ГЛЯНЕЦ

Каждый из нас совершенно точно знал, каков прожиточный минимум на этот год: скажем, обязательно должны быть серые строгие брюки, мужская рубашка, приталенный пиджак и черные туфли с тупым носком. Остроносая обувь входила в моду медленно, потому что была совершено инопланетной, чужой и непонятной. Впрочем, это касалось любых новшеств: не хочется что-то менять, когда трудно достать хоть что-то. Когда стоишь в длинной очереди за сыром, чтобы купить не меньше килограмма сразу, о моде думаешь, как о другой жизни, которой, конечно, уже не будет. Но знаменитые глянцевые журналы - французские и американские - все равно стали выходить: ELLE, Vogue, Harper`s Bazaar, L`Officiel, - их покупали, чтобы знать, какой может быть одежда, как могут выглядеть женщины, кто такие дизайнеры, и что такое современная мода. Еще можно было сравнить идеальные вещи "оттуда" с удивительными экземплярами, которые привозили из-за границы челноки.

До 80-х годов на обложках «Крестьянки» были делегаты очередного съезда, спортсмены, летчики, космонавты, ударницы труда. Снимок на обложке журнала 1958 года: Кремль, Георгиевский зал, группа женщин - участницы девятой сессии Верховного Совета СССР. Три актрисы, директор медицинской академии, прядильщица и два председателя колхозов. Героини обложек 2000 - актрисы, певицы, телеведущие… журнал стал частью новой глянцевой культуры быта.

В 1991 году Таня Котегова открывает Модный Дом, первый в Петербурге. В 1992-ом появляются авторская студия Ларисы Погорецкой и Модный Дом Клавдии Смирновой. 1995 год - год Татьяны Парфеновой, Олега Бирюкова, Ильи Челышева. 1996 – Александра Арнгольдта, Владимира Бухинника, Александра Петрова, Ирины Танцуриной. В 1997 первую коллекцию от кутюр представляет Янис Чамалиди. В 1998 коллекцию №1 создает Лилия Киселенко, Елена Бадмаева и Елена Бионди. В 1999 появляется бренд Pirosmani, в 2000 – alenaakhmadullina.

00-е: НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ МОДЫ

Свобода выбора - серьезное испытание для человечества, привыкшего мыслить идеальными формами. Магические цифры 90-60-90 больше не действуют как заклинание. Блондинки не соревнуются с брюнетками, и их бюсты не объявляют друг другу войну. Понятия возраста, пола и социального статуса политкорректно размыты. И нет спасительной иконы, которая могла бы объединить всех без исключения ценителей прекрасного. В это трудное для мировой моды время дизайнеры не думают о будущем культуры. Их волнует только ее прошлое.

История моды - надежда и опора каждого современного дизайнера. В рамках признанных, проверенных временем стилей сегодня вольготно творить, безнаказанно смешивая краски, формы, сюжеты, эпохи и страны. Художник, не отдающий дань легендам прошлого, рискует быть обвиненным в незнании предмета, то есть, в непрофессионализме. Просвещенный творец, не скрывающий источников своего вдохновения, напротив, обречен на успех, поскольку освобождает нас, смертных, от свободы выбора собственного уникального стиля. Разумеется, цена несвободы достаточно высока, особенно если ее знамя поднято над зданием от кутюр, но ведь это единственная область творчества на земле, где продается вдохновение! Настоящие мастера модной фабрики грез предлагают удобные во всех смыслах слова образы, готовые к примерке, так что нам остается только узнать себя - в Любови Орловой, Жаклин Кеннеди, Мерелин Монро, Зинаиде Гиппиус, Афине или Василисе Прекрасной. Впрочем, можно не переходить на личности, а только продемонстрировать блестящее знание любимой исторической эпохи.

Почему мы поддерживаем российских дизайнеров? Потому что они создают необычные вещи, понятные нам. Понятные, потому что у нас с ними общее советское прошлое. И еще: патриотические настроения легче всего проявлять в сфере искусства, самого гуманного искусства – искусства моды.

Марина Скульская

ТЦ «Балтийский», Галерея Русской Моды (Санкт-Петербург)