Вчера стартовала Парижская Неделя мужской моды. Первый день оказался очень ярким и запоминающимся, ведь свои коллекции здесь представили Walter Van Beirendonck, Haider Ackermann, Christophe Lemaire, Valentino, Raf Simons, Balenciaga и Gosha Rubchinskiy.

Вальтер как всегда удивляет и иронизирует. Выбрав в качестве главного символа новой коллекции египетский иероглиф, изображающий глаз, дизайнер говорит нам о том, что мир стал слепым и не замечает катастрофических изменений. Гуманист Ван Бейрендонк говорит о проблемах общества потребления, используя пленку ПВХ и сочетая тонкое и абсурдное. Модельер много размышляет над пропорциями и объемом моделей, но традиционно не дает однозначных ответов. Это всего лишь пища для ума и интерпретаций.

Свою мужскую коллекцию представил на парижском подиуме большой эстет Хайдер Акерманн. Главный его совет мужчинам на будущий осенне-зимний сезон: не бояться. Используйте бархат и вельвет смелых расцветок в сочетании с кожей и трикотажем. Выбирайте богемный шик, бахрому, многослойность и заметные аксессуары. В целом коллекция смотрится очень свежо и полна духом юности.

Кристоф Лемер верен своему минимализму и безупречному чувству стиля. Первая коллекция дизайнера после ухода из Hermes полна легкости. Дизайнер сосредоточился на базовых элементах, продемонстрировав публике парки, двубортные пальто, пончо и накидки. Новые образы очень стильные и многослойные, и своими драпировками вызывают исторические ассоциации. Однако это ощущение уравновешивается современным трикотажем, джинсами и элементами рабочей униформы.

Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли как всегда последовательны и усердны, как ребенок, выполняющий домашнее задание. Коллекция традиционно для Valentino получилась многосоставной, но выдержанной в едином духе. На этот раз дизайнеры занимались геометрией, выдав больше пятидесяти четких и графичных образов. Здесь много оп-арта и двухмерных узоров, которые разработал австралийская художница Эстер Стюарт. Все это выполнено в контрастных цветах: бордовом, синем, сером, светло-желтом и зеленом. Главными вещами коллекции, безусловно, стали анораки, куртки, плащи, прямые пальто и парки, выдержанные в стиле городской элегантности.

Одну из самых ожидаемых коллекций продемонстрировал тактичный и скромный Раф Симонс. Дизайнер на этот раз предпринимает попытку отказаться от истории и прошлого и живет днем настоящим. В выставочном центре в пригороде Парижа Раф представил свои длинные пальто без рукавов, необработанные края курток и брюк, свитера и белые халаты, покрытые цветным артом. Ориентируясь на современность, Симонс не забыл все-таки об актуальных семидесятых, которые читаются практически в каждом силуэте коллекции.

Верность собственному стилю показал и Александр Вэнг. То, что дизайнер представил в первый день Парижской Недели мужской моды, можно считать продолжением его размышлений, которые он показал в коллаборации с H&M. Однако на этот раз в моделях гораздо меньше спорта, а главный акцент сделан не на функциональности и комфорте, а на элегантности минимализма, четких линиях и простых формах.

Один из самых известных за границей российских дизайнеров по-прежнему работает над советской эстетикой, дополняя ее спортом и уличным стилем. Ретро, которое интерпретирует Рубчинский, предстает не в виде молью поеденных моделей, а во вполне современных образах. Их легко представить на городских улицах. Ностальгия ностальгией, но вареный деним, спортивные костюмы, свитера и куртки, украшенные российским и китайским флагами, смотрятся адекватно кризисному времени. Конец восьмидесятых и начало лихих девяностых находят свое продолжение в 2015 году.