Черный, ставший модным в этом сезоне, всегда оставался основным цветом в коллекциях Ямамото. Но это не тот черный, что используют британцы All Saints или Ann Demeulemeester, в нем нет ни мрачной философии, ни бунтарского шика, — это просто материал, творить из которого так же естественно, как из глины или бумаги. Ведь, рассматривая керамику и скульптуру, мы почти не видим цвета, только форму, только конечную мысль художника.

Осень Yohji Yamamoto переливается, как бензиновое пятно на асфальте, краски в ней смешаны и вытеснены на второй план, главное внимание — эксперименту. Представленные им вещи из болонии, трикотажа, шерсти и хлопков предлагают иначе взглянуть на форму современного модного платья, сочетающего или контрастное, или подобное. В коллекции Ямамото панье — конструкция, придающая юбке П-образный силуэт, как на полотнах Веласкеса — смещается на 90 градусов, выделяясь не по бокам, а спереди и сзади. Этот прием использован сразу в нескольких моделях, где рукава, верхняя юбка или дополнительный слой одежды придают наряду весьма необычный вид и одновременно возвращает нас к силуэту позднего барокко.

Урбанизм и в тоже время глубокие исторические корни идей Yohji Yamamoto удивляют. Как часто можно слышать от подписчиков сообществ, посвященных историческому костюму, жалобы на потерянный век роскоши и сложных форм, не смотря на то, что их по сей день творят наши современники. Тем, кого так тянет к фижмам и жабо, стоит, пожалуй, оторваться от коллекций музея Метрополитен и посмотреть внимательнее на то, что из года в год на подиумы выводит Азия.