Автор

Обращение к ретро

  • 2462
  • 0
  • 11 Января 200916:28
3287.jpgКонец лета - начало осени, как правило, знаменуются предвкушением роскошного пиршества на мировых подиумах. После некоторого летнего затишья все великие кутюрье мира являют восхищенной публике судьбоносные коллекции сезона осень/зима, претендуя на то, что предлагаемые новшества сразу же станут культовыми. Все новинки обкатываются ими как раз на осенних коллекциях с тем, чтобы в отточенном, утонченном виде предстать в весенне-летних коллекциях - более раскрепощенных, богатых на фантазию и менее консервативных хотя бы в силу сезонных причин. Вот и в конце лета прошли в Париже первые показы новых коллекций осень-зима 2001/2002. Бросим на них хотя бы легкий, скользящий взгляд, постараясь уловить настроение капризной переменчивой дамы по имени Мода.



3288.jpgПервое впечатление говорит о том, что на подиумах по-прежнему царит ретро в самых разнообразных формах. Дом моды Шанель представил в новой коллекции Карла Лагерфельда линии одежды, явно обращенные к 70-м годам. Много мини в сочетании с длинными приталенными жакетами. Среди излюбленных рисунков на этот сезон в глаза бросается мелкая "лапка" на белом фоне. Вообще, обращает на себя внимание тональность предлагаемых коллекций (и не только Домом Шанель, но и большинство других известных домов). Это либо белое, либо сочетание черное-белое, либо контрастные сочетания чистых цветов (черное-красное, например).

Лагерфельд сумел так блестяще развить стиль Chanel, что его коллекции никогда не выглядели ни копией, ни пародией на прототип. Чувство юмора к тому же ему верно служило все эти годы. Это ли не дерзость - воспроизвести знаменитое маленькое черное платье (фетиш каждой француженки) и украсить его вышивкой, имитирующей пояс-цепь, браслеты и все культовые украшения Chanel. Но он ничего не боялся и не боится, и это роднит его с самой Шанель.
Еще одна новость из Дома Шанель: с ним прекратила сотрудничества актриса и модель Кароль Буке, бывшая многолетним "лицом" Шанель. Она по-прежнему с удовольствием ходит на показы, но остается вместе со своим другом актером Жераром Депардье уже по эту сторону подиума. Нынешние модели - в основном чрезвычайно юные создания с короткими волосами торчком самых немыслимых расцветок, заплетенными к тому же в крохотные почти символические косички...

3289.jpg3290.jpg3291.jpg





















И напоследок - нынешней осенью маэстро Лагерфельд категорически увлекся одеждой для горнолыжных курортов.

Джон Гальяно тем временем представил сразу две коллекции. Одна из них - для Дома моды Диор - представляла собой довольно дикую смесь цыганского романска и киберпанка 80-х годов. Сам он провозгласил на этом показе, что "дама Диор сегодня - это забавная и интересная женщина".

 

3292.jpg3293.jpg3294.jpg























Вообще, возврат к 80-м годам (как и возврат к фольклорным мотивам) кажется преобладающим настроением всей коллекции. Гальяно повторил в этой коллекции почти все свои хиты 80-х, но использованием новых материалов и технических возможностей. Скажем фольклорные мотивы представлены как непосредственно "цыганской" тематикой в виде ярких насыщенных цветов, так и изысканными туалетами с ручным ирландским шитьем или русскими соболями. Много брюк, рваного кроя, крупных металлических деталей (пряжки, заклепки, цепи). Общая цветовая гамма теплая - беж, коричневый.

Чуть позже была представлена коллекция, подготовленная мастером собственно для Дома Гальяно. Здесь уже царила безудержная экстравагантность. Многие критики оценили это как "эпатаж на грани фола", свойственный таким достаточно одиозным фигурам, как Мадонна. Немыслимые сочетания тканей - кожа, шелк, газ, розовая замша. Несмотря на "демисезонность" коллекции и ее ориентир на осень/зиму, во многих моделях царили воздушные рюши, воланы, оборки.

3295.jpgЖан-Поль Готье в своей новой коллекции попытался трансформировать классику. Более того, он обратился к собственным моделям 1995-го года, трансформировав и их. Среди явно прослеживающихся тендженция можно выделить с первого же взгляда две. Во-первых, явное возвращение в женскую моду мужского силуэта (классические почти мужские пиджаки, брюки, жилеты, рубашки). Во-вторых, сами силуэта стали разбитыми ("эстетика красиво разбившегося зеркала", как охарактеризовал этот стиль один из присутствовавших критиков).

Сам Готье считает, что современная женщина должна составлять свою одежду, как из кубиков: "Она может разрезать платье или пиджак на части и носить их, как хочет..." Вместе с тем в коллекции появились модели, которые раньше выглядели бы у этого мастера совершенно чуждыми (например, трикотажные изделия с меховой отделкой или почти классическая джинса на меховой подкладке), но у нового Готье они смотрятся вполне органично. Критики считают, что "проказник моды превратился в серьезного творца".

Дом моды Жана Нуера также представил коллекцию, которая весьма близка по духу к классике. Длина юбки - до середины икры. Ткани - джерси, хлопок, лен. Автор коллекции Каролина Эйнджер продемонстрировала совершенно минималитский крой с типично британской сдержанностью. Тем важнее была отделка и общий элегантный силуэт. Интересно, что в этой коллекции мы также видим возврат замши, что вновь нас отсылает к 70-м годам. Цветовая гамма также сдержанная и холодноватая, как это и положено настоящим английским леди, -- бирюзовый, лиловый, сиреневый.

И последнее наблюдение. В середине 90-х черный цвет, который всегда считался воплощением таинственности и сексуальности, оказался вдруг старанием переусердствовавших дизайнеров безжизненным, претенциозным, наконец просто немодным. Однако сегодня он с триумфом вернулся, как возвращается все, что мы любим. Осенне-зимний сезон 2001-2002 не оставляет сомнений: мировая мода снова вернула этот цвет на позиции главного цвета нашего времени.

Галина ЮДАХИНА.
Специально для InterModa.Ru

Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Автор отключил возможность комментирования данной новости.