Автор
Dietrich
Москва
FacebookВКонтакте

Правило номер один: заставь моду следить за тобой

  • 835
  • 0
  • 07 Октября 200915:53
Теги: обзор

Модный сезон начался – так что надели шпильки и побежали, потому что за всем уж точно не успеть, но надо успеть хотя бы за чем-то. Ловить тренды не советую – оставьте это наивным fashionista, не имеющим собственного вкуса, лучше создавайте тренды, заставляя людей на улице оборачиваться вам вслед.

Я люблю гулять по центру города, когда есть время, и разглядывать людей с точки зрения стилиста. Меня редко можно заставить оглянуться вслед кому-то, но бывает и такое: то на Гоголевском бульваре мимо прошел, заставляя всех женщин оборачиваться, мужчина лет тридцати в песочном костюме с кожаными нарукавниками и заправленными в сапоги брюками, как у классического британского шофера, то выбежала ловить машину на Тверскую миниатюрная девушка с распущенными волосами, в накидке – ровно такой, как в зимней коллекции Chloe, только из джинсы, битниковских клешах и красных балетках – по описанию дико, но смотрелось нереально стильно (при моей-то нелюбви к балеткам)…

В Chanel total look выглядеть стильно сможет каждая вторая женщина (которая догадается сделать правильный макияж и добавить адекватные аксессуары, хотя бы тупо списав с образа Мадемуазель Коко). Но только единицы могут найти свой стиль и одеться так, что на них будут оборачиваться, за минимальные деньги. И как правило, для этого надо научиться шить, потому что демократичные марки одежды почему-то предпочитают продавать неинтересные, жутких цветов и странных лекал модели, которые мало кому идут и с трудом компонуются во что-то, хоть сколько-то отличающееся от стиля обложек Cosmopolitan, который из года в год является образцом отсутствия вкуса в глянце.

Нетрудно догадаться, что чаще всего эти единицы начинают сами заниматься дизайном и модой, и иногда достигают успехов на этом поприще. Коко Шанель и Карл Лагерфельд тому примеры.

Еще в июне этого года, накануне показа новой коллекции Chanel haute couture, дизайнер Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) категорично заявил, что покидать модную индустрию не собирается – и даже «умрет в ботинках», по собственному выражению. Столь резкое заявление Лагерфельда последовало за появившимися в модной индустрии слухами о том, что возглавляющий знаменитый бренд Chanel дизайнер готов отправиться на покой. Несмотря то, что Лагерфельд эти слухи всячески отрицает, мир моды уже готов назвать его последователя – место Карла во главе Chanel вполне может занять дизайнер Альбер Элбаз (Alber Elbaz).

Однако Карл и правда не сдает позиций – на Неделе моды женского готового платья сезона весна-лето 2010 года он показал «сельскую» коллекцию. Прибывшую на показ в Гран-пале публику встретил подиум, представлявший собой часть поля с сенным амбаром по середине. Само дефиле началось с пения петуха, после чего модели начали выходить из стога сена.

Отражением двойного подхода – вызывающе-современного и пасторально-скромного - стали глубокие боковые разрезы коротких юбок, прозрачные ткани вечерних платьев, графические по своему облику платья. Лагерфельд предлагает для будущего весенне-летнего сезона бежевую гамму. Большим успехом пользовалась и во многом неожиданная для этого великого мастера работа с разноцветным материалом и цветочными узорами.

Неделя Моды в Париже, как и всегда, показала много интересного и достойного. Итальянский дизайнер Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), возглавивший знаменитый модный дом Givenchy, в своей новой коллекции сезона весна-лето 2010 соединил стили абсолютно разные: от этнических арабских элементов до драпировки и строгости графических жакетов. В результате коллекция получилась весьма разнообразной: если открыли показ достаточно строгие черно-белые костюмы и платья, то затем на подиуме их сменили ансамбли с этническими узорами, «гаремные» штаны и легкие, короткие платья с драпировкой, напоминающие туники древнегреческих богинь, нежность полупрозрачного белого тюля которых контрастировала с тяжелой черной кожаной обувью.

Британский дизайнер Стелла Маккартни (Stella McCartney), представившая свою новую коллекцию сезона весна-лето 2010 на парижском подиуме, сумела в очередной раз превзойти сама себя: вместо узнаваемого прямоугольного силуэта, напоминающего о мужском стиле, на этот раз Маккартни обратилась к моделям куда более женственным.

Более женственный стиль воплотился в жакетах из серебристого шелка с рюшами – один из которых был продемонстрирован вернувшейся на подиум супермоделью Натальей Водяновой, - комфортных, свободных шелковых брюках. Самым ярким нововведением для Маккартни, стала, пожалуй, цветовая палитра: помимо уже привычных для британского дизайнера сдержанных нейтральных оттенков серого и бежевого, в коллекцию вошли ансамбли необычайно ярких оттенков красного, синего, оранжевого и желтого: пышные вечерние платья и брючные костюмы.

Стефано Пилати, креативный директор французского модного дома Yves Saint Laurent, свою последнюю коллекцию для бренда назвал воплощением «естественного и честного шика, эстетической парадигмой нового минимализма». Минимализм, упомянутый Пилати, стал очевидной основой коллекции, представленной дизайнером в рамках Недели моды в Париже: простые, но бесконечно элегантные платья и костюмы с юбкой-карандашом доминировали на подиуме YSL. Кроме того, в новой коллекции YSL нашла свое отражение и цветовая палитра предыдущей, круизной коллекции – роскошные, драгоценные оттенки изумрудно-зеленого, светло-синего. Завершила коллекцию серия элегантных ансамблей классического черного цвета: строгие платья и костюмы.

Французский дизайнер Соня Рикель (Sonia Rykiel) превратила свой бутик на бульваре Сен-Жермен в Париже в настоящий диско-клуб с его непременными декорациями: светящимися диско-шарами, усыпанным серебристыми конфетти полом и моделями, выходящими на подиум, как будто на танцпол, щедро раздавая воздушные поцелуи публике. Под стать декорациям была и новая коллекция: сочетание стиля тридцатых с диско-лихорадкой семидесятых.

В отличие от предыдущих коллекций Рикель, новая коллекция сезона весна-лето 2010 получилась необычайно реалистичной: большинство моделей с легкостью могут перекочевать с подиума в гардероб современной молодой жительницы мегаполиса. Пожалуй, одним из главных достоинств новой коллекции, помимо ее исключительной практичности, стала яркая цветовая палитра: ярко-красные и желтые костюмы, синие и изумрудно-зеленые платья, топы в красную, оранжевую и синюю полоску.

Российская неделя моды не намерена отставать от французской. В рамках RFW пройдут 58 показов, свои коллекции сезона весна-лето 2010 продемонстрируют ведущие отечественные дизайнеры и иностранные гости. Российскую часть расписания RFW нового сезона украсили такие имена как: ARNGOLDT, Arsenicum, Anastasia Z, Anna Direchina, BIRYUKOV, GS by Sabina Gorelik, Daina by Chistova & Endourova, Dasha Gauser, EVELYN, Fresh Art, Hayam Hanukaev, LENA KARNAUHOVA, M.Rimer, Masha Kravtsova, Narciss, KO by Sultanna Frantsuzova, O.K.M., POUSTOVIT, St. Bessarion, SV2, TEGIN, Vassa, Viva Vox, Егор Зайцев, Елена Супрун, Людмила Норсоян, Модный Дом Бутон, ПАРФЕНОВА, Маша Шароева, Ольга Бровкина, Юлия Николаева, Юлия Саркисова и многие другие. В рамках RFW состоится показ бренда GULI, дизайнера Гульнары Каримовой, который был представлен в этом сезоне в Милане и имел огромный успех. Марафон показов Российской Недели моды откроется шоу дома моды Slava Zaitsev 17 октября в 16.00.

Образы, в которых модели выйдут на подиум, анонсировать не принято. Да и вообще у русских дизайнеров это становится известным в последний момент – как жаловался фэшн-продюсер Артем Кривда, они даже коллекции дошивают за кулисами показа прямо перед дефиле, почему он предпочитает не работать с россиянами. Не думаю, что это правило, потому что как минимум у Даши Гаузер коллекция уже готова, к примеру, и образы выбраны. Но многим другим не мешало бы научиться у зарубежных коллег.

Весьма весенний по цветам макияж после заявленной главным трендом черно-лиловой готики представили на показе Viktor&Rolf. Модный западный блог Jak&Jil опубликовал фотографию Влады Росляковой в подиумном макияже, уходящей с места события.

Уроки подиумного макияжа давали на минувшей неделе в ЦУМе. С 1 по 3 октября в ЦУМе проходило необычное шоу - помните, я писала про показ парикмахерского искусства от Маркуса Залма? В этот раз зрители могли подсмотреть секреты другого не менее важного искусства – визажа в стиле Dior от ведущего визажиста бренда Джеми Кумбса.

А тем временем немецкий глянец намерен отказаться от моделей в пользу обычных женщин – для фотосессий, рекламы одежды и косметики. По крайней мере начнет это женский журнал Brigitte. Редакционное решение коллектив издания мотивирует тем, что в последнее время сама мода сильно изменилась.

По мнению главного редактора журнала Андреаса Леберта, за отдельной фотографией и образом фотомодели стоит некая идея, которая показывает не саму женщину и ее индивидуальность, а чужой образ и ролевую игру. "Многим женщинам это кажется устаревшим, особенно, идеалы красоты, на которые влияет индустрия моды и которые являются спорными... Женщины больше не хотят получать ролевую игру на картинке, а хотят сами участвовать в процессе", - убежден главный редактор журнала Андреас Леберт.

В этом же убеждена и одна из участниц фильма «Сентябрьский номер» Грейс Коддингтон, которая в спешке звонит ретушерам и просит не убирать пивной животик видеооператора на фэшн-развороте, и Анна Винтур, которая приглашает на обложки не моделей, а актрис и других селебрити. Именно об этом – как показывается стиль, как задается тренд, как создается – не главный модный журнал мира, Конституция моды американский Vogue, - а именно о том, как формируется стиль и тенденция, как задается вкус – документальный фильм «Сентябрьский номер». К просмотру категорически рекомендую.

Dietrich, специально для ИнтерМода.Ру

Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.