Именно такие намеки (или даже скорее элегантные полунамеки) можно увидеть в новой коллекции Givenchy. Открывая ее показ отменно скроенным двухсторонним пальто redingote с соответствующими общему стилю брюкам, Julien MacDonald явно намеревался исследовать современную динамику твердых и мягких обтекаемых форм. Узкие жакеты со свободными просторными юбками, собирающимися воланами вокруг изящных щиколоток, только подчеркнули это намерение.

Но гораздо интереснее была та часть коллекции, в которой можно увидеть латиноамериканские мотивы. Открытые плечи с глубокими приспущенными вырезами широких блуз из полупрозрачного шифона, собранного мягкими складками. Вспомните "мыльные" сериалы или хотя бы знаменитый фильм о Зорро с Аленом Делоном. Там знойные очаровательницы ходили именно в таких легких просторных блузах - приспущенных на округлых плечиках и присборенных на вырезе. Плюс лихо завязанная на бедрах шаль... То ли цыганские, то ли те же латиноамериканские мотивы просматриваются и в других моделях. Например, в сочетании черных узких брюк, полупрозрачной блузы с длинным широких руковом (собранным на запястье) и черной шляпы в стиле gaucho, которая отброшена небрежно на спину и держится на плетеном шнуре вокруг шеи. Так и кажется, что экспрессивная героиня сейчас прыгнет в седло и умчится куда-нибудь в парагвайские пампасы.

Том Форд (для Yves Saint Laurent) повторно обратился к теме, судя по всему, дорогой для его сердца - Африка. Это другая часть света, но здесь царствуют не менее жаркие страсти. Отсюда и направления стиля. На подиуме появились восхитительные пантеры. Гибкие, изящные, раскованные и невероятно пластичные модели напоминали этих животных не только своими движениями. Форд использовал в своей коллекции разнообразные варианты окраски тканей под пантеру (или скорее - под леопарда с его элегантным сочетанием золотисто-черных пятен и полосок).

Открытые блузы из полупрозрачного легкого chiffon`а прекрасно сочетались с узкими "леопардовыми" брюками до щиколоток. Узкие юбки-карандаши того же окраса длиной чуть ниже колена создавали удлиненный простой силуэт. Том Форд использовал легендарный жакет safari как основу для своих поразительных жилетов в африканском стиле и более того - они вдохновили его на создание жакетов safari из необычного легкого материала (crepe chiffon).

Естественно, не мог обойти этнические мотивы в своей новой коллекции и Jean-Paul Gaultier. Если в зимней коллекции 2001/2002 он обратился к японским и китайским мотивам, то сейчас, не уходя с Востока, маэстро более конкретизировался. Изящная игрушка богатых - Высокая мода - чуть было не оказалась вовлеченной в большую политику, поскольку показ коллекции Gaultier открылся процессией людей, которые пытались выразить свое мнение по поводу положения тибетских монахов. Прежний "энфант террибль" Высокой моды, постепенно возведенный своим мастерством в ранг своенравного принца Haute Couture, Gaultier все еще с радостью шокирует политкорректную публику.

Gaultier комбинирует в совершенно дикой смеси индийский национальный костюм с одеждой для бизнеса и занятиями спортом. Традиционное sari превращается в невероятно эротичное одеяние. Восточные шальвары гаремных одалисок вдруг становятся спортивными брюками и вполне сочетаются с привычными для любителей бега трусцой просторными свитерами и толстовками с капюшонами.

Кроме того, он прибавил объема (в том числе и с помощью плиссировки) длинным юбкам и создал жакеты с совершенно новым силуэтом (когда линия талии опущена на бедра или, наоборот, помещена под линией бюста). Gaultier подарил нам Китай в своей прошлой коллекции Haute Couture и теперь заново открыл Индию в коллекции прет-а-порте. Где он будет черпать вдохновение затем? Чем порадует своих поклонников?

John Galliano так же уже почти традиционно использовал этнические мотивы и в подготовленной им коллекции для Диора, и в собственной коллекции. И там, и там Galliano еще раз доказал свою способность сочетать несовместимые цвета, образы, этнические принадлежности и приметы определенных десятилетий в лирическое и одновременно остроумное собрание.

Обе представленные коллекции были чем-то неуловимо схожи, но дьявол, как известно, в деталях. Понятно, что источником вдохновения на этот раз Galliano служил не холодный отстраненный стиль северных викингов (как это было в его осенне-зимней коллекции Haute Couture), а экзотика Ближнего Востока. Так уж получилось, что все весенне-летние показы, которые готовились задолго до этого, пострадали от трагических событий в Нью-Йорке, но в то же время удивительным образом оказались актуальны, взяв за основу восточные (в том числе и арабские) мотивы. Явно восточный орнамент яркой вышивки на костюмах черного цвета и цвета индиго в коллекции Диора подтверждают это.

Показ же собственной коллекции Galliano открылся демонстрацией довольно спорных моделей в смешанном стиле одновременно Чарли Чаплина и Греты Гарбо с сочетанием ярких кислотных оттенков и белого и остроносыми ботинками ковбоя (что, кстати, тоже можно считать этническими мотивами; ведь культура американского Запада обрела в чем-то уже национальные черты).

Но гораздо любопытнее в данном случае для нас будет другая линия представленной коллекции. С одной стороны, очень четко прослеживается влияние мужского стиля. Традиционные мужские жилеты, серьезно трансформировавшись и совершенно поменяв материалы, сочетаются с диковинными пестрыми платьями из тончайшего chiffon`а. Переродившиеся рабочие комбинезоны из хлопчатобумажной ткани с невероятно психоделической яркой аппликацией или набивным рисунком дали новое значение понятию утилитарного шика.

С другой стороны, за всем этим мужским стиле ясно проглядывают и этнические мотивы. Кожаные жакеты в желтом и охряном "верблюжьем" тоне с полосатым акцентом довольно любопытно сочетаются все с теми же шифоновыми цветочными платьями, создавая образ женщины, который мы привыкли видеть на телеэкране в репортажах откуда-нибудь из Пакистана. К тому же те самые рабочие комбинезоны по форме своей также напоминают шальвары восточных красавиц, собираясь на щиколотке (которые, кстати, иногда даже были совершенно по-восточному украшены тонкими изящными браслетами).

А вот на образ женщины-воина Fendi явно повлияли традиции африканских масаев и откровения Karl Lagerfeld, у которого с недавних пор также прослеживаются интересные safari тенденции. Формы у Fendi при этом были достаточно простыми и лаконичными - прямые "квадратные" платья, приспущенные с одного плеча (напоминающие не изнеженные пляжные фасоны цивилизованных дамочек, а функциональные наряды воинственных амазонок). Даже оборки и рюши на почти традиционных моделях скорее имитировали обрывки тканей и шкур, используемых африканскими племенами.

Кожаные и тканые пояса, многослойность, тканые жилеты с этническими мотивами... Пальто из замши было украшено бахромой и вышивкой с традиционными красными ритуальными рисунками масаев, в то время как тонкий полупрозрачный тюль платьев был прошит рисунками с племенными татуировками. Так что новая коллекция Fendi явно питается с помощью корней, укрепившихся в почве древней Африки, мощной и плодовитой.

Конечно, жаль, что так мало интереса у дизайнеров Высокой моды вызывает культура, скажем, той же Европы - не менее древняя и прекрасная. Но, видимо, подсознательно срабатывает интерес к Востоку, который так мощно и агрессивно сегодня наступает на традиционную культуру Европы, ассимилируясь в ней и приспосабливая к собственным нуждам.

Галина ЮДАХИНА.
Специально для InterModa.Ru.