Самое интересное на Неделе Haute couture. Часть I

Модные дома Atelier Versace, Schiaparelli, Christian Dior, La Perla, Giambattista Valli и Alexis Mabille представили свои весенне-летние коллекции на Неделе Высокой моды в Париже. Старт новому сезону дан яркий и торжественный.

Гости модного шоу итальянского Дома моды в один голос заявляли: «Было так много красивых нарядов, что очень трудно выбрать что-то одно». Особенного внимания удостоился комбинезон, в котором на подиум вышла Карли Клосс. Донателла Версаче по-прежнему использует сексуальность в качестве основы всей коллекции, облекая ее в очень красивые цвета – белый, насыщенный красный, темный нави, черный и ярко-синий. Модели из новой коллекции имеют извилистые разрезы и прозрачные вставки, напоминающие о морской тематике. Облегающие силуэты, расходящиеся в ниспадающие складки и драпировки, могут ассоциироваться со сказочным образом Русалочки, однако дизайнер не зацикливается на этой трактовке весенне-летних нарядов. Для более молодой аудитории Версаче предложила короткие платья с крупными инкрустациями в виде эмодзи. Сьюзи Менкес поспешила назвать коллекцию бравадой и почти пародией итальянской марки на саму себя. Впрочем, такое легкое настроение как раз то что надо для будущего сезона.

Кутюрная коллекция Schiaparelli на этот раз оказалась под большим вопросом. По большому счету, реанимированный Дом моды просто не знал, к кому из дизайнеров обратиться, ведь Марко Дзанини покинул пост креативного диреткора еще осенью. В конце концов, за создание весенне-летних моделей отвечала корпоративная команда дизайнеров. Шоу оказалось очень достойным. За его организацию взялся легендарный Жан-Поль Гуд, а в первом ряду на показе сидели Эллен фон Унверт, Карла Бруни-Саркози и сама Анна Винтур. Что касается самой коллекции, то ведущий критик Vogue назвала ее «идеальным будущим». При этом очевидно, при создании новых моделей дизайнеры вдохновлялись поздним творчеством Эльзы Скиапарелли, что отразилось в ярких рисунках и оригинальных вышивках. О традициях Дома также напоминают остроумные головные уборы, резкий крой и сочные краски.

Раф Симонс продемонстрировал в Париже коллекцию, которая говорит о том, что нет ничего нового под солнцем и луной, а также еще раз демонстрирует огромный талант дизайнера. Создавая кутюрную коллекцию Dior, Симонс обратился к прошлому и взял за основу символические силуэты ушедшей эпохи. При этом он дал им новое дыхание и футуристические настроения. В очередной раз Раф оказался революционером и провокатором, предпочитающим романтику и драматизм. Первое, что бросается в глаза в новых моделях, явная симпатия дизайнера к психоделике и ярким цветам. Он использует самые сочные оттенки, смешивая их и распределяя по традиционному для сезона белому фону. Декор из бисера, вышивки, кружева и пластика дополняет это буйство. Эту же функцию выполняют и довольно смелые аксессуары и обувь. Ботфорты, которые предложил Симонс, сразу же привлекли к себе внимание и в мгновение ока разошли по социальным сетям.

Как и было обещано еще месяц назад, итальянская марка роскошного белья представила на шоу в Париже свою первую кутюрную коллекцию. Очевидно, что создавая эти изящные и во многом ностальгические модели, дизайнер Эмилиано Ринальди вдохновлялся богатым наследием бренда и идеей целостного образа от-кутюр. По мнению Ринальди, такой образ немыслим без соответствующего нижнего белья. Чтобы добавить коллекции блеска и шика, ее создатель обратился к бурлеску и ретро, а также попытался, используя различные материалы и фактуры, создать замысловатую игру света. Отличный старт для выхода нижнего белья на подиум Недели Haute couture.

Джамбаттиста Валли на этот раз создал не слишком многословную и не очень яркую коллекцию, однако этот факт кажется незначительным, если проникнуться ее торжественным и легким настроением. Любимые дизайнером цветочные мотивы по традиции присутствуют практически в каждой модели, при этом они дополняются перьями, объемным декором, вышивками, кружевом и многочисленными складками и оборками. За основу Валли взял контрастные черный и белый цвета, но сумел создать из них объемные и выпуклые образы, полные романтики и радости. В целом лаконичные силуэты не смотрятся у дизайнера скучно и минималистично, скорее, это интимная, слишком личная роскошь, которой не хочется быть на виду.

Большой мастер и поклонник вечерней моды, Алексис Мабий на этот раз представил кутюрную коллекцию, выбивающуюся из всего его творческого наследия. Здесь много ярких красок, кричащего декора и крупных деталей. Модели весенне-летнего сезона смотрятся лаконично и скупо, но многочисленные нагромождения на простые силуэты делают их заметными по-настоящему. Гигантские банты, слои огромных складок, драпировки длинных шлейфов, макси-принты и аппликации... Может показаться, что дизайнер создавал наряды для театральной постановки, где важно, чтоб характеры героев были заметны и галерке. Однако Алексис предложил все это в качестве нарядов для выхода в свет, и думается, этой весной и летом мы еще неоднократно увидим новые модели на красных дорожках фестивалей и торжественных мероприятий.