Самым интересным предметом для наблюдения и обсуждения на завершившейся Нью-Йоркской неделе моды стали не демонстрируемые в шатрах Брайант-Парка коллекции, а изменившийся подход марок и дизайнеров к презентации этих самых коллекций. Естественно, речь идет о кризисе, но не в формате «денег на шоу нет», а в формате «шоу — не слишком умное вложение для продажи коллекции». Дизайнер Элис Темперли (Temperley London) приняла решение демонстрировать свою коллекцию при помощи онлайн-шоу. Другие модельеры перенесли показы в клубы или собственные студии, как, например, Вера Вонг и Бетси Джонсон, третьи ограничились шоу-румами. Более того, даже такой адепт пышных мероприятий, как Марк Джейкобс, на этот раз устроил вечеринку всего на 700 человек.
В комментарии для USA Today дизайнер Лорис Диран кокетливо сказал, что никто не хочет чувствовать себя Марией-Антуанеттой модного мира и устраивать показуху, когда коллеги голодают, подчеркнув, что «помпезные» шоу кажутся многим «едва ли не нарушением политкорректности». Но в реальности речь, скорее всего, идет не о коллегиальной этике и даже не о возможности элементарно сэкономить. Речь, по всей видимости, идет о том, что покупатель в нынешние времена становится куда внимательнее к самой вещи, чем к ежесезонно меняющемуся «образу». Соответственно уход от театрального шоу позволяет закупщикам сетей и бутиков, в свою очередь ставших куда более внимательными к вещам, чем прежде (и становящихся все внимательнее по мере того, как продажи в люксовом сегменте падают), оказаться лицом к лицу с этими самыми вещами: потрогать, подумать, оценить, что именно покупатели, всерьез затянувшие пояса, приобретут с наибольшей вероятностью.
Интересно, что у происходящего могут быть довольно занимательные последствия с точки зрения развития моды не только как бизнеса, но и как прикладного (и высокого) искусства. Смещение акцентов внимания с коллекции в целом на каждую вещь в отдельности, происходящее по цепочке покупатель — байер — дизайнер, и смещение внимания с «образа вещи» на «свойства вещи» могут, если ситуация затянется, постепенно способствовать возвращению моды из области шоу-бизнеса в область ремесла, требующего, как всякое ремесло, внимания к нуждам покупателя в не меньшей (если не в большей) мере, чем к творческому самовыражению дизайнера. В свою очередь демонстративная и имиджевая составляющая костюма, конечно, всегда будет иметь для потребителя огромное значение, если не наступят совсем уж последние времена, но строиться его костюм будет по другим принципам, меньше связанным со стремительными переменами имиджа, больше — с индивидуальным и долгосрочным (ну, хотя бы на два сезона) подбором одежды.
Нью-Йоркская неделя моды отлично продемонстрировала способность дизайнеров стремительно адаптироваться не только к едва уловимым переменам настроения покупателя, но и к его объективным материальным запросам. В отличие от Марии-Антуанетты, такие дизайнеры не велят покупателю есть пирожные и покупать парчовые шаровары-однодневки, а закатывают рукава и принимаются лепить суровые, но «питательные» джинсовые жакеты и добротные брючные костюмы. Самые умные, надо полагать, сумеют благодаря такой тактике сохранить голову на плечах.
Автор — обозреватель журнала «Сноб»
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.